Како инсталирати пластични прозор властитим рукама

Постављање пластичног прозора властитим рукама није тако тешко као што се на први поглед чини. Наравно, без посебне обуке, резултат вјероватно неће бити савршен. Али ако постоје минималне вештине, полако.

Идеја за ову радионицу настала је сасвим неочекивано. Све је почело са чињеницом да ми је понуђено да “заклоним” пластични прозор. Тврдње од претходних власника биле су минималне: "мало дува и додирује врата", али су одлучили да "него поправити стару, боље је купити нову". Тако је. За њих се "стари" прозор показао непотребним, али за мене ... како кажу, све ће се уклопити у "кулак" економију.

Прозори, који се називају пластични, са становишта реинсталације, имају једну неугодну особину: неће их моћи смјестити испод прозора код куће. Морамо подесити отвор испод прозора, што није увијек могуће. Међутим, имао сам среће: димензије оквира се "уклапају" у димензије моје ладањске куће. Али овде је потребно направити неке дигресије.

Практично све куће могу се подијелити у три врсте: за једноставност, ми ћемо их назвати "камен", "сјецкани" и "даска". Пробијање нових отвора у "камену", односно од цементних блокова, опеке, чврстог бетона и сличних материјала је тешко и радно интензивно. "Сецкано", од трупаца или дрвне грађе, је погодније у овом погледу: у већини случајева, проширење отвора је могуће, то неће утицати на снагу.

Моја кућа је трећег типа, "шеталиште", односно, попуњавање оквира. Ово је типична опција, која се масовно користила у приградским подручјима све до средине 90-их. (Успут, током СССР-а постојало је јасно ограничење на величину зграда: није било дозвољено да се граде капиталне куће у приградским насељима - само лаке "летње" зграде. Наравно, нису сви следили ово правило, али ово је друга ствар). Оквир је израђен од тесаних трупаца и шипки, зидови са обе стране обложени су обичним кровним материјалом и плочама. У улози затрпавања - пиљевина импрегнирана бакарним сулфатом. Наравно, ово је "застарела" технологија. Али, прво, дацха у мојој породици појавила се пре око 60 година, а друго, кућа је изграђена почетком деведесетих.

Да бих употпунио слику додаћу још један додир - сам сам ову кућу саградио својим рукама. Прво као асистент, а онда сам, сам. Унутрашња декорација је била потпуно моја. Било је неколико алата: машина за обраду дрвета, пиле, секира и лампе. Користио сам необрезане даске за унутрашње обрезивање: одсекао сам их на машини, фугирао их, затим спалио бјегунац бљескалицом, након чега сам изабрао четвртине на машини, уклонио посуде и затим подесио сваку плочу на мјесту. Тако сам се забављала у мојих 16-17 година.

Прозор који је стајао (слика 1, 2) успут, није био нов - у то време све је било пажљиво третирано, чак и они који су служили своје ствари покушали су да се поново искористе.

Неколико година након завршетка куће обновио сам прозоре - направио сам двоструко стакло умјесто једног. Иако кућа има штедњак (од оних који се зову гасни генератори), користи се само као летња пећ. Изоловати га је прилично реалистично и чак ни тешко.

Многе од мојих комшија то раде: мењају прозоре на пластику, изолују зидове минералном вуном, облажу споредни колосек - и добијају зграде у којима можете провести викенд зими. Али ја имам циглену кухињу за зимске трке, она је мања и има главну циглену пећ. Зато сам одлучио да ставим нови прозор за забаву.

Потребни алати

Задатак инсталирања новог прозора у мом случају састоји се од три фазе. Прво морате проширити отвор у зиду, то јест, отргнути и одрезати све што није потребно. Тада извршите груби рад - направите "оквир за оквир" (то се зове окосиацхкои или кућиште) и поправити пластични оквир у њему. Последњи корак - завршни радови: прозорска даска, падине, трим.

Навешћу главне алате који се користе (слика 3).

Цирцулар сав. Потребно у свим фазама - од сечења до отварања до коначне завршне обраде. Тачност "кружног" је довољна за већину типова радова.
Цхаин сав. Има довољно електрицитета. Алат није превише прецизан, али је у стању да "глуву" попије до велике дубине. Најважније је да на линији сечења нема чавала - ланац се „одмах седне“ од њих.
Реципроцатинг Сав. Као и ланац, сабља је корисна при извођењу радова демонтаже, посебно код сечења материјала чавлима. Користи се и за "дораду" на тешким местима иза кружне тестере. Користим га веома ријетко, али сваки пут кад схватим да би без њега било теже.
Електрични авион. Углавном је потребна у завршној фази - за тачну ширину и дебљину материјала.
Фрезер. Корисна је за обраду ивице прозорске пукотине и спојева.
Хаммер и хватач ноктију.

Повремено су се користили и други алати: бушилица (радила је и као одвијач), електрична убодна тестера, па чак и компресор са пнеуматским алатом.

Припрема за инсталирање прозора

Корак по корак за описивање расклапања нема смисла. Струјни оквир куће чине вертикални стубови, удаљени два метра, носе главно оптерећење. Између "повер" регала је инсталиран додатни, који је био потребан за резање. Снага готово да није погођена. Унутрашње даске су пажљиво уклоњене, спољне су одрезане без уклањања из куће и уклоњене заједно са резаним делом регала.

Онда је дошао ред друге фазе: изабране су и инсталиране табле, које су постале “оквир за оквир”. Обрада ових плоча није потребна - сви ће бити "затворени" од других. Слика 4 - доњи десни угао (ако погледате изнутра). Доња плоча је постоље за прозорску даску, а његова ширина одговара дебљини зида са кожом. На њега је постављена носећа шина (сличан елемент може се користити и код монтаже обичних пластичних прозора, назива се носећи профил). Ширина ламела је "у дебљини пластичног оквира", висина је одабрана тако да у будућности прозорска даска прекрива и њу и размак између њега и оквира. Имао сам широку и танку пластичну прозорску клупу, са њом није био потребан потпорни носач, али сам одлучио да би уски прозорски праг од дрвета био лепши, али веће дебљине.

Изузетно је пожељно да се доња плоча постави строго хоризонтално, на нивоу. Остатак кућишта се може поставити у процесу "монтаже".

Као што се може видети на истој фотографији, удаљеност између прозора и унутрашњег зида куће је неколико центиметара. То би било више - ја бих направио и овај регал окосиацхки, "у дебљини зида" (као и сви други), али овде се показало да је боље да га направим "у ширини оквира".

Слика 5 - "монтажа". Даске кућишта су у равнини с вањском кожом. Код ове инсталације нема потребе за извођењем косина. Ниска плима за одводњу кишнице такође није потребна: она која затвара сукњу (вертикалне облоге), добро се носи са задатком. Ако је кућа била обложена споредним колосијеком, а требале би падине и осеке.

О "нијансама"

Када се сјецкани од трупаца или дрвених кућа приликом постављања окосиацхки треба сматрати скупљање. Невидљив је оку, али ако само закренете вертикалну даску у кућу, у наредној години ће бити празнине између трупаца. Да би се то спречило, клизни зглоб је направљен без причвршћивања чавлима - шиљак на трупцима и утор у полицама оссиацхки (или обрнуто). Висина цијелог отвора прозора током скупљања такођер се смањује, а горња плоча почиње притискати оквир, што може довести до његове деформације - до немогућности отварања прозора или чак пуцања наочала.

С тим се боре на другачији начин: између горње плоче и трупца остављају потпуно слободан простор висок неколико центиметара. Након скупљања, смањује се. Окосиацхки плоче у овом случају имају врло сложен облик и међусобно су спојене на шиљцима - идеално је да се не прикупе додатне плоче на њих: стављају се у оквир, склапају се прозори - и могу се затворити платнама.

На пријатељски начин, свака сецкана кућа треба да буде изграђена најмање две године: у првој је постављена дрвена кућа, у другој је завршна обрада, укључујући прозоре. Чак и након тога, скупљање ће трајати још неколико година, а кућа ће се морати с времена на време затварати, затварајући рупе између трупаца. Али то није увек урађено - данас они често граде кључ у руке од материјала непознате влаге, а градитељи не маре за оно што се дешава годинама. Штавише, размак још треба да се види, али ако су затворени материјалима за завршну обраду и изолацијом, то неће бити могуће. Уколико се не осјећа, губитак топлине у таквој кући ће се значајно повећати.

За "камене" зграде не постоји скупљање. Заправо, окосиацхка на њима обично није потребна (иако су опције могуће).

Друга "нијанса" односи се на величину прозора који се отвара. Требао би бити мало шири и виши од оквира прозора. Приликом наручивања прозора "у отвору" узима се у обзир приликом производње. Пошто сам, напротив, морао да подесим отвор испод прозора, направио сам минималне размаке - унутар 10 мм од сваке од четири стране. Ово је било довољно да убаци врх балона са пјеном у настали зазор. Веће царињење је такође прихватљиво.

Уградња пластичног прозорског оквира

Све је прилично једноставно. Оквир са стране је обично причвршћен на сидра - два су довољно са сваке стране. Или чак и вијке, ако постоји увреда. Пар малих облога постављен је на носећу шину како би се обезбедио зазор између њега и оквира. Затим избушите рупе, инсталирајте причвршћиваче, проверите бочне отворе и запениваиут их. Прозор је фиксиран не само на причвршћиваче - пјена даје тако чврсту везу да су причвршћивачи, углавном, потребни само за фиксирање док се суши.

Сада - више. Рупе у оквиру су већ избушене (ако их није било, само бих причврстио оквир на вијке). Остаци сидара су такође били причвршћени, али су једнократни, нису били предмет опоравка. Морао сам да одем у продавницу за нове сидре и пену. И узео сам само два сидра - "по реду забаве". Одлучио сам да експериментишем и направим још два везива.

Слика 6 - стандардни сидрени вијци. Цена емисије - 8 рубаља по ставци. Исто, али "у блистеру" - 25-30 рубаља по пару. Балон прве доступне пене је 160 рубаља, а брендиране марке истог волумена сада могу коштати између 300-400 рубаља. Не искључујем, међутим, да они "дају више пене".

На слици 7 приказана је процедура за израду псеудоанкера.

У мом домаћинству била је цев од нерђајућег челика пречника само 10 мм. Држећи две даске за обрезивање у пороку и бушећи рупу у њиховом споју са пречником једнаким пречнику рукава, добио сам "обујмицу за цеви". Ставио сам телефон у њега, одсекао жељену дужину, одсекао телефон по дужини и мало ширио антену одвијачем (слика 8).

Дужина цеви је таква да улази у сталак за неколико центиметара. Дубина рупе у реку је одабрана тако да цеви потоне скоро у равнини са оквиром. Мало више се удавила након завртања вијка.

Када умотавате сидра, морате и да погледате, тако да не "померају" оквир на десно на лево.

Можете користити привремене облоге, које се налазе у размаку између постоља и оквира. Иначе, вијке у сидрима треба затегнути ручним одвијачем, што омогућава прецизније управљање (слика 9).

Могу да напоменем да сам више волела да радим са импровизованим сидрима него са фабричким.

Напуните празнину између прозорског отвора и оквира пластичног прозора

То се може урадити касније - након постављања остакљења. Процес је једноставан, али, као и обично, не без "нијанси". Боца са запремином од око 400 мл је довољна за прозор са обимом од око 7 м.

Пена која се случајно нашла на одећи не испире се практично ни са чим, а ако се појави на кожи, она ће се „искључити“ неколико дана. Ако пена падне на било коју површину - не покушавајте је уклонити док се потпуно не осуши.

Пре-гап између оквира и окосиацхкои потребно пуно воде. За ову "псхикалку" је погодна, у којој се нуде разне кућне хемијске робе. Користио сам снажнији алат, покретни пиштољ причвршћен за компресор (слика 10). Опћенито, овај "сноп" је погодан и за врт - успјешно замјењује вртну прскалицу.

Цилиндар може да се загреје пре употребе у воденом купатилу (не више од 30-40 ° Ц), тако да се излаз пене повећава. Приликом рада, држи се врх (слика 11). Неопходно је возити балон на такав начин да пена испуњава отприлике једну трећину волумена празнине. Када се осуши, шири се и потпуно затвара. Уклонио сам облогу испод оквира након "пролаза" периметра, јаз од њих, такође, запенил.

У раду морате направити паузу - док се пјена не осуши. Прије тога, ни у ком случају не можете затворити празнину било којим материјалом - ако пјена нема гдје да се прошири, она је у потпуности у стању да савије оквир. Вишак осушене пене се сече ножем. Пена се може обојити. Чак и неопходно, ако падне на директну сунчеву светлост.

Виндов трим

За унутрашњост сам користио исте плоче које су претходно уклоњене. Доста са маргином. Како се слика изгледа изнутра може видјети на фотографији на почетку чланка. Нова табла је само једна - прозорска. Нисам га "замаглила" - након неколико година би потамнио. Још један нови - неколико дрвених углова (умјесто облоге) и грабље испод прозорске клупице. Пронађене су у залихама - лежале су дуго времена и тек су се појавиле у боји.

Овде ћу се фокусирати на две тачке. Први је дизајн десне стране прозора. Изгледа да је или прозор неравномеран, или да је зид "закривљен". Друга опција је истинита: чак и приликом постављања оквира, овај кутни пост је инсталиран са благим нагибом (столарска грешка). Није било могуће потпуно га маскирати, па сам отишао другачијим путем - "испружила" падину. Како је то урађено разумљиво је ако погледате у доњи десни угао: пристајање двију плоча није изведено под правим кутом (слика 12).

Она која се налази поред прозора је мало "испаљена" (њена дебљина се мења уз помоћ авиона, постављене су и облоге), она која је близу зида је причвршћена више или мање тачно. На спрату, напротив, "испоставило се" да је био тај зид. Поред тога, он је један центиметар изнад дна. Обе плоче су направљене од једне, тако да је слика иста: линија њиховог спајања готово да није примјетна. Све у свему, све то даје осећај "нечег несхватљивог". Идеја није нова - нешто слично је коришћено, на пример, у изградњи прашке "плесне куће".

Други трик се односи на инсталацију спољних плоча. Пракса показује да је чак и једноставно пристајање њихових дасака под углом од 45 степени тешко - вреди мало грешке и појављује се празнина. Да бисте је свели на минимум, можете то урадити: причврстите горњу плочу на зид, поставите бочну плочу на њу и означите је (слика 13).

Затим уклоните страну, изрежите, поново причврстите - и означите ону која је испод ње. Или узмите пилу и направите рез без уклањања плоча. Кружна тестера са постављеном дубином сечења "један и пол дасака" је још лакша, али такав рад захтева квалификацију и присуство скела - са њом је немогуће радити док стојите на степеницама. Најлакше је причврстити спољну облогу на вијке - она ​​је згодна и прилагођена, а затим уклоњена, на примјер за бојење.

Уградња стакла у пластични прозор

Инсталирање окретних и нагибних прозора монтираних са двоструким стаклима на шарке је једноставан проблем, дизајн може бити другачији, али све је лако разумљиво локално. Танке су на уградњи двоструких стакала. Требало би да знате да су постављени не само у оквир, већ и на мале пластичне заптивке: најмање два на дну и један са сваке стране (слика 14).

Шипке које притисну стакло, фабрика се добро уклапа. Приликом уклањања, пожељно је означити сваку зрну, а не збунити. Ако то није учињено, можете покушати да погледате ознаке на перли и оквир прозора - мале огреботине које су се појавиле током рада или приликом уклањања, увијек ће бити.

Да би се олакшала уградња избочине зрна у жлеб оквира, можете га лагано подмазати било којом безбојном машћу - силикон, ВД - 40 или чак сапун. Инсталација се изводи "са ивица": дуга рукавца се прво увлаче из углова, а затим причврсте "у центар" (слика 15).

Заштита пластичних прозора од ломљења

Ругови у нашим сеоским кућама у посљедње вријеме "раде" ријетко. Међутим, сасвим је логично да се лопови дацха компликују са задатком уласка у кућу. За заштиту прозора користим дрвене штитове на вијцима. Требало је направити нови прозор и нови штит. Чак три (слика 16).

Рад је најједноставнији - дрвене шипке са плочама на њима. А ово су плоче које су остале након инсталације прозора. Лево - оне које су биле на зиду изнутра, десно - некадашња облога, даске у средини - штит који покрива стари прозор. Сверху они фиксируются шпингалетами, снизу, чтобы не дырявить подоконник, конструкция чуть усложнена: использован деревянный брусок, усиленный алюминиевым профилем, шпингалеты входят в отверстия в боковых откосах. Выломать такой щит, находясь снаружи, довольно сложно. Защита, конечно, не абсолютная, но достаточная.

Регулировка пластикового окна

Она бывает нужна и после установки, и при последующей эксплуатации. У разных производителей фурнитуры встречаются разные варианты исполнения регулировочных элементов, но тут достаточно знать, где их искать. Највјероватније ће вам бити потребан имбус кључ за подешавање, рјеђе су вијци "за Пхиллипс одвијач". Да бисте олакшали претрагу, морате ментално замислити оквир и прозор у облику "тврдих" правоугаоника. Ако се прозор при затварању мало дотакне фитинга, потребно је да поставите прозор унутар оквира са једнаким размацима дуж читавог периметра.

Онда је све у уму. Када дизајнер може направити "тачку", када се подеси, прозор се помера горе-доле? Само на доњој петљи, на оси и од врха петље. Ово је најпогодније мјесто: приступ доњем дијелу доњег и горњег дијела горње шарке ограничен је прагом и падинама, у доњем дијелу горње шарке друга таква точка није потребна (а ако је прозор нагибан, онда нема потребе да се ставља).

Гдје тражити точке за помицање прозора у оквиру лијево и десно? Очигледно је да је у подручју шарки, оба, али вијци за подешавање морају бити постављени паралелно са стаклом. Слика 17 - доња петља, слика 18 - скинута рука механизма за закретање, шестоугаони бит означава вијак за подешавање.

Вијци за подешавање су довољни за већину случајева. Ако то није довољно - можете подесити положај оквира "стакло". То најчешће морате урадити ако се крило превише увукло - углови везе његових профила почели су да се разликују од правих линија или су се петље истрошиле. Истовремено, крило додирује дно оквира, чак и када је потпуно подигнуто уз помоћ вијка за подешавање.

Крутост оквира даје стаклу. Пре подешавања се скида, окретањем вијка на доњој ламели, крило се спушта што је могуће ниже. Даље, у подручју “угла”, на оквир је постављена бртва дебљине неколико милиметара. Друга заптивка је постављена "дијагонално" - на крило у подручју горње петље. Након тога, прозор је затворен. Као резултат, оквир је стегнут између заптивки и благо деформисан - савија према горе. Да бисте фиксирали ефекат, без отварања прозора, вратите стакло уназад и причврстите га перлицама. Затим се прозор отвара, бртве се уклањају и коначно подешавају завртњима.

Такође, често је потребно подесити стезање прозора на оквир. Ако није довољно притиснут, формира се отвор, где ће се пухати чак и када је заптивач нетакнут. Снажно стезање такође није потребно - због тога прикључак неће бити затегнутији, већ ће се брже истрошити само окови и заптивач. Сила притиска можете провјерити листом новина између поклопца и бртве - треба га извадити са примјетним напором. Точке за подешавање се налазе на спојевима фитинга на крилу и раму. Њихов број зависи од величине прозора. Најчешће се вијак за подешавање налази на кружној "колони" на крилу. У мом случају, постојала је још једна могућност - ексцентрични вијак је био на плочама причвршћеним за оквир (слика 19).

Такође, ексцентри за стезање могу бити на краку механизма за закретање (слика 20) и, понекад, на доњој петљи.

У принципу, након неколико минута рада са алатима, постигао сам да се прозор затвори и отвори нормално, и престао је да пуше из њега. У циљу даљег одржавања, потребно је с времена на време подмазати све делове трљања и „освежити“ гумену гуму. За ово препоручујем силиконско мазиво (које се продаје у продавницама ауто делова).

Предност модерних пластичних прозора над обичним је сасвим очигледна. Снажне су, издржљиве, поуздано изолују просторију од вањске буке, кише и вјетра. Ако имате одређене вјештине и знање о инсталацијским правилима, можете инсталирати пластичне прозоре без позивања чаробњака. Пратите препоруке које смо дали у овом материјалу - и успећете.

Прозор је инсталирао Максим Грибоедов.

Погледајте видео: Dragnet: Big Cab Big Slip Big Try Big Little Mother (Новембар 2019).

Loading...